Fashion Store AIR

NUDE FW 2010 HOMME

2010-08-02T03:11:00.000-07:00

New in AIR!!! NUDE by Masahiko Maruyama!

NEW LOOKS

2010-07-25T05:08:00.000-07:00

Очки, Mykita x Bernhard Willhelm; Майка и лосины, Starstyling

Photo by Aleksei Kalabin

Model Dasha Zelenskaya

Платье, Mintdesigns; Кофта, Starstyling; Лосины Mintdesigns; Платье Bernhard Willhelm

Очки, Mykita x Bernhard Willhelm; Майка, Starstyling

Юбка и футболка, Mintdesigns; Комбинезон, Bernhard Willhelm; Лосины, Inshade

Ожерелье и кольцо из пластика, Saskia Diez; Ожерелье и серьги из серебра, Saskia Diez

SIRCUS 08 by KIMINORI MORISHITA FW 2010

2010-07-19T04:42:00.000-07:00

NEW in AIR!
SIRCUS 08 by KIMINORI MORISHITA!

SASKIA DIEZ

2010-07-19T04:40:00.000-07:00

По завершению обучения ювелирному искусству, Саския Диез решила вплотную заняться изучением промышленного дизайна. Фактически, именно это привело ее к изготовлению ювелирных изделий.Несмотря на утонченную простоту изделий, в них действительно интересно обыграно смешение традиций и современности. В работах Саскии присутствует своеобразная ссылка на дух времени, не делая их при этом банально модными. Это осознанный вызов принципам, опираясь на которые выполняются простые ювелирные украшения. Но, несмотря на всю серьезность, отраженную в ее работах, в них присутствует так же и поэзия.

Для своих творений Саския Диез черпает вдохновение из самых разных источников: предметов одежды, материалов, окружающих людей, из мельчайших деталей, окружающих нас в повседневной жизни. Иногда даже ошибки, незначительные несоответствия, ведут ее к новым идеям. Под таким влиянием она подбирает материалы, после превращая идею в ее символическое содержание.

Поступая таким образом, Саския Диез больше интересуется аутентичностью материалов, нежели их стоимостью. Она пытается подчеркнуть другой сорт ценности, связанный с красотой и ощущением, создаваемым материалом или как он выглядит, вне зависимости от того, использует ли она дерево, стекло, драгоценные камни или золото. Ее проекты изящны и отличаются сдержанностью. В то же время они кажутся очень женственными и сексуальными.

Ювелирные произведения, выполненные Саскией Диез, можно описать как легкие и не кричащие. Один взгляд, и сразу понятно что эти вещи из высшей лиги. Они отличаются неповторимой красотой. Ее ювелирные изделия были удостоены звания «Premium Fashion Award» за лучшую новую коллекцию аксессуаров сезона осень/зима 2009/2010 в рамках Mercedes Benz Fashion Week в Берлине.

Вместе со своим мужем Стефаном Диезом, Саския создала новую коллекцию сумок, которую назвала “papier”. Эти дорожные сумки различного размера изготовлены из DuPont Tyvek, бумаги, обработанной специальным раствором. Благодаря использованию именно этого материала, получаются идеальные сумки для путешествий – очень легкие, прочные и конечно же стильные. Прекрасная альтернатива сумкам из кожи. За свою серию сумок “papier” Саския выиграла Designpreis Deutschland 2010.

Ювелирную продукцию и сумки можно приобрести в нашем магазине AIR!!!

USLU AIRLINES

2010-07-19T04:36:00.000-07:00

Uslu Airlines это Берлинский бренд, которым занимаются Фериде Услу и Ян Мим.

Фериде Услу родилась в Сёке́ / Турция, но выросла в Германии. Она начала свою карьеру в Мадриде, после переехала в Нью-Йорк, а к 2003 году стала заниматься своим собственным косметическим брендом с партнером Яном Мимом.

Компания создала аппарат, своеобразный косметический аэрограф, которым можно наносить тон, румяна, тени для век, губную помаду, придавать новые оттенки волосам – цветов великое множество! Так же, Uslu Airlines предлагает полный спектр декоративной косметики от блесков для губ до лака для ногтей.

Вся продукция и все цвета, которые производит компания, носят имена аэропортов, а точнее обозначаются трехбуквенной кодовой системой мировой авиации, например WAW (Warsaw) – Польша, GOJ – Нижний Новгород – Россия, CDG (Charles de Gaulle) – Франция.

Отдельно хочется отметить лаки для ногтей, которые выпускает компания. Цветовая гамма поражает своим разнообразием и необычностью. Такую цветовую палитру лаков, подобно представленной Uslu Airlines, сложно найти у других брендов – они уникальны. Кроме того, они отличаются прекрасным качеством и держатся действительно долго.

Uslu Airlines часто работают в коллаборации с различными брендами и дизайнерами, такими как Bernhard Willhelm, Colette, Wood Wood и Henrik Vibskov. Например, Берхард выпустил 17 цветов лака различных оттенков, гармонирующих с его коллекциями.

Лаки от Bernhard Willhelm можно купить у нас в магазине

MYKITA & BERNHARD WILLHELM

2010-06-27T12:10:00.001-07:00

Бренд MYKITA был основан в 2003 году Гарольдом Готтшлингом, Дэниелом и Филиппом Хафмансами и Морицом Крюгером. Сначала может показаться, что это название несет какой-то азиатский флёр, но на самом деле всё намного прозаичнее. Создателей вдохновила аббревиатура KITA: ею обозначался бывший детский сад в восточной части Берлина, где находился их первый офис.

В 2004 году, миру была представлена первая коллекция бренда, которую назвали «Collection No.1». Это событие стало новым шагом на пути эволюции дизайна и эксклюзива. В рамках парижской международной выставки Silmo бренд показал абсолютно новый подход к производству металлических оправ – модели были выполнены из высококачественной нержавеющей скандинавской стали. Кроме этого, очки в целом отличались совершенно инновационным и функциональным дизайном - необыкновенно легкие, без шарниров, с оправой, которую можно регулировать в соответствии с особенностями головы клиента! В коллекции нашлось место любым очкам - корректирующим и солнцезащитным, классически элегантным и откровенно авангардным. MYKITA предложили оправы для каждого лица.

Спустя ровно два года MYKITA снова участвуют в Silmo со своей второй коллекцией, которую решили назвать так же замысловато, как и первую - «Collection No.2». Заметным отличием можно назвать новую систему крепления – вместо традиционных шарниров и винтов на этот раз создатели решили использовать металлическую спираль, которая позволяла заушнику с легкостью возвращаться в изначальное положение. Цветовая палитра коллекции была подобрана очень тщательно – все очки получились разными, но, тем не менее, передающими общую тему.

Все оправы выполняются вручную на собственном производстве MYKITA в Берлине и продаются более чем в 1400 магазинов по всему миру. Кроме классических очков, бренд славится своими оригинальными моделями. Взять, к примеру, очки, названные в честь Юрия Гагарина, выпущенные ко дню космонавтики совместно с французским дизайнером Романом Кремером. Они защищают не только от солнца, но и, по словам создателей, стремятся “защитить третий глаз” своего владельца. Видимо, именно поэтому эти очки можно было увидеть на Леди Гаге.

Одна из моделей очков MYKITA - золотые авиаторы Franz - приобрела особую популярность, после того, как Сара Джессика Паркер появилась в них в фильме «Секс в большом городе-2» и на промо-плакатах к фильму.

Чтобы отпраздновать всемирный успех модели, MYKITA представляют FRANZ 24K, выполненные небезызвестным Бернхардом Вильхельмом и выпущенные в ограниченном количестве (коллекция осень/зима 2010). Очки оснащены линзами с зеркальным покрытием из 24-каратного золота и представляют собой предмет изысканной роскоши.

Изначально изготовленные как дополнение к зимней коллекции Вильхельма (на создание которой его вдохновили Олимпийские игры 1976 года), Franz 24K отражают фирменный подход MYKITA, где воедино смешиваются технические новшества и классическая элегантность. Теперь модель вышла в новых цветах – светло-зеленом, коричневом и серебристом.

Очки MYKITA из последней коллекции Берхарда Вильхелма можно примерить и приобрести в AIR.

2010-05-07T13:11:00.001-07:00

SPRING SALE - 20%

Mochasse!

2010-05-05T16:02:00.000-07:00

New in Fashion Store AIR!

2010-05-05T15:26:00.000-07:00

Damir Doma coat, Nozomi Ishiguro jacket, Mochasse brooch

Bernhard Willhelm Dress, ATO jacket, Anrealage T

Photo by Julia Ceazar

BLANK

2010-05-05T15:15:00.000-07:00

В 2004 году сестры из Японии, Мийоко и Кайоко Хорибо, создали марку одежды BLANK. Девиз сестер звучит примерно так: "Начать с белого цвета и исследовать всю палитру его возможностей/ оттенков".

Стремясь сделать одежду своей марки в высшей степени индивидуальной, а повседневность более яркой, сестры, стали применять необычную технику нанесения рисунка на одежду, известную у нас как тромплей. "Trompe - l'oeil" в переводе с французского означает "обман зрения" и представляет собой технический приём в искусстве. Изображения выполняются в такой манере, чтобы ввести в заблуждение наблюдателя и заставить его думать, что предлагаемая ему иллюзия и есть реальность. Первые образцы этой техники пришли из древней Греции и Рима, где они использовались для оформления зданий и садов, чтобы скрывать стены и заменять чувство тесноты на великолепные виды альпийских лугов или тихих заводей у реки. Во времена барокко техника trompe - l'oeil стала стержнем в художественном оформлении аристократических домов, придавая богатый вид потолкам и стенам. Сейчас тромплей используется не только в живописи и скульптуре, но также на съемках кинофильмов, при нанесении рисунков в стиле боди-арт и трехмерных татуировок. Целью этой уникальной техники является создание оптической иллюзии того, что изображённый объект находится в трёхмерном пространстве, в то время как в действительности он нарисован в двухмерной плоскости. Для создания иллюзии объемного изображения на одежде необходимо правильное освещение, а также сочетание света и теней. Дизайнеры марки придумывают необычные идеи оформления, казалось бы, для самых обычных аксессуаров: например, зонтики с изображением гордо вышагивающих голых мужчин и женщин, бумажники с принтами частей тела вороны и крокодила, сумка в виде чайного пакетика из первой коллекции "TEA BAG BAG" и это еще не предел.

Первая коллекция марки BLANK "TEA BAG BAG" была выпущена осенью 2004-го. В нее были включены сумки, выполненные в виде разных форм чайных пакетиков, что в реальной жизни выглядит очень интересно и оригинально! В этом же году Хорибо получили награду на пятой ежегодной выставке в Токио Spiral Independent Creators Festival (SICF). С тех пор сестры выпускают новые коллекции два раза в год и непрерывно участвуют в различных выставках, создавая арт-объекты и инсталляции. В 2006 марка создала линию аксессуаров "blankblankblank". Затем сестры в сотрудничестве с итальянской маркой MARIOS запустила линию одежды BLANK + MARIOS. Также модный бренд принял участие в "THIS PLAY exhibition" в Токио и создал костюмы для пантомимной труппы "SOUKI ". Еще одной уникальной чертой фирмы BLANK является то, что каждая коллекция создается в рамках определенной придуманной дизайнерами истории. Например, коллекция "TOKYO UNDER GROUND" на протяжении трех сезонов - с 2007 по 2009 - развивала тему загадочной токийской подземки. Дизайнеры, руководствуясь своим богатым воображением и нескончаемой фантазией, для каждого комплекта вещей придумали свои собственные истории с самыми фантастическими сюжетами, которые разворачивались в наиболее непредсказуемых местах метрополитена Токио. Японская мода с первого взгляда проста. Минимум деталей, все просто и понятно. Так марка BLANK не спешит отказываться от этой традиции и создает коллекции в весьма сдержанном стиле. В 2006 вышла коллекция "HAIR". На белом фоне изображены человеческие волосы, заплетенные в косу или же просто спадающие на плечи пряди. Следом, в 2007 на свет появилась коллекция "BODY". На этот раз на майках и платьях дизайнеры решили изобразить оголенные части человеческого тела. Так на улицах Токио можно было встретить девушку в футболке с рисунком мужского торса или же какого-нибудь мужчину с обнаженной женской грудью. Одна из последних коллекций (весна-лето 2009) посвящена андроидам - "ANDROIDS NEVER DREAMS" - неземные мешковатые силуэты служат декорациями мира, где кроме людей прочно обосновалась еще одна раса – андроидов.

Андроид Рейчел создана мужчинами для и мужчин. Рейчел - это воплощенная фантазия, формула идеальной девушки. Она отлично подойдет тем, кто отрицает реальность и создает свою собственную. В сердце Рейчел вложен поистине бесконечный запас любви, который она готова дарить своему хозяину. Вот андроид BD-0049. Он создан для того, чтобы заботиться о пожилых людях. Обеспечивая уход за своим подопечным, BD должен записывать и сохранять все его воспоминания о прожитой жизни. Третья история, пожалуй, самая грустная, о вечном ребенке андроиде-Xаку. Родители беспокоились о том, что их отпрыск никак не начнет говорить. Затем он остановился и в росте… Никто не заметил, никто не успел осознать – городские дети стали андроидами. Героями же предпоследней коллекции (осень-зима 2009/2010) вместо андроидов стали карты - Валет, Королева, Король и Джокер. Так, вы сможете выбрать любой наряд, в зависимости от того, кем вы захотите себя почувствовать: возможно, вы захотите стать королем и выберите K (King) или вам ближе роль Джокера и тогда ваша буква J (Joker)?

А в 2007 году на выставке "DesignTide 2007 in Tokyo" марка показала коллекцию мягких игрушек "BLANKUMA" (яп. – kuma – медведь). BLANK представили три японские вариации знаменитого плюшевого мишки Тедди, которым сестры дали названия: «длинношерстный медведь», «золотой медведь Будды» и «белоснежный медведь Венеры». Последнюю свою коллекцию сестры назвали SM. Думаю, название говорит само за себя.

Майки, сумки-чайные пакетики и другие вещи представлены в магазине AIR. http://www.blanknet.jp/BLANK_web/CONTENT/index.html

BERNHARD WILLHELM

2010-05-05T15:11:00.000-07:00

Бернхард Вильгельм родился в Ульме (Германия) в 1972 году. Сейчас ему 38, и он чертовски успешен. В 1998 году дизайнер окончил Королевскую академию Антверпена. После Бернхарду довелось работать в таких авторитетных домах, как Walter Van Beirendonck, Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Dirk Bikkembergs. Начало бренду Bernhard Willhelm (совместно с Ютта Краус) было положено с женской коллекцией одежды, которую публике представили в рамках парижских показов в марте 1999 года. В октябре 2000 дизайнер впервые приступил к созданию мужской коллекции, существование которой он держал в тайне вплоть до января 2003 года. Именно тогда эта линия, плод трехлетних усилий, была показана ее на Неделе Мужской моды.

В сентябре 2002 года он переехал в Париж. С 2002 по 2004 Бернхард успешно руководил итальянским домом Capucci, при этом не забывая и о собственных коллекциях. В 2003 дизайнер удостоился чести представить ретроспективу его работ в рамках проекта Blickle Art Foundation в Германии. В 2005 году модельер принял участие в разработке костюма номинации «школьная форма», которая был организована благотворительной компанией Misericordia в помощь детям-сиротам. В том же году была запущена в производство его первая линия обуви. Его успехи не остались незамеченными. Бернхард получил гран-при ANDAM, как самый многообещающий талант современной творческой сцены. За те 11 лет из них, что дизайнер отдал своему бренду, ему удалось создать и обставить собственный действительно сногсшибательный уголок мира моды.

Творчество

В интервью для Hint Magazine дизайнер рассказывает о том, что в юном возрасте на него повлияло творчество Готье и Мадонны. Сегодня фавориты Бернхарда – Raf Simons, Wendy & Jim, Haider Ackerman и Viktor & Rolf. Нельзя не согласиться, что эти компании достойны того, чтобы у них учились вести дела. Подход Бернхарда к созданию одежды отличается известной долей авангардности. Он – сторонник смелых решений в том, что касается формы, сочетания цветов и используемых тканей, однако при этом крой изделий, выходящих из-под его руки, довольно прост. Уже в первой своей коллекции, представленной в Париже в 1999 году, нарушил около восьми миллионов фэшн-правил, используя цвета, объемы и темы, которые поставили в тупик критиков, пытавшихся классифицировать увиденное на показе. Умело помещая различные объекты в центр внимания (от игрушек и компьютерных игр, до элементов треша и американских футболистов), Бернхард, казалось бы, задал канву своего творчества. Но не тут-то было! Внезапно оказывается, что следующая за разноцветным безумием новая коллекция навеяна минималистичностью 90-х. В летней мужской коллекции 2006 года, Вильгельм более концентрирует внимание на концепции «Street, Fun и Chic», где он демонстрирует нам свою любовь к гипертрофированным объемам, ярким цветам и удивительными принтами. В своей осеннее-зимней коллекции 2008-2009 Бернхард сотрудничал с английским фотографом Ником Найтом (с которым он уже имел дело при создании обложки для альбома Бьерк – «Volta»).

Mykita & Bernhard Willhelm Limited Edition 2009 AW

В 2009 Бернхард Вильгельм для создания общего проекта с MYKITA, которые известны линейками своих ультра-легких и зеркальных очков. Результатом совместного творчества стали очки-авиаторы. Их нарекли FRANZ. Именно в них Сара Джессика Паркер появляется на съемках фильма Секса в большом городе-2, в Нью-Йорке. Название дано в честь легендарного чемпиона Франца Кламмера. Их броский, но в то же время аскетичный дизайн дает сознательную отсылку к недостаткам устаревших методов производства оптики и очков в частности.

Коллекция весна/лето 2010 Все наши ожидания от последней коллекции Бернхарда Вильгельма оправдались, его фирменный стиль нашел в ней полное воплощение. Кричащий дизайн, экстремальный пошив и цвета на всю катушку – это и есть Бернхард Вильгельм. Чтобы попасть на показ, зрителям нужно было преодолеть лабиринт дворца Броньяр, после чего они оказывались в комнате с высоким потолком, заставленной мольбертами и покрытой грудами открытых книг. Образы моделей создавали с использованием черных париков (двое так и вовсе со скульптурами на головах – никак иначе эти замысловатые конструкции, лишь отдаленно напоминающие парики, не назовешь). Были маски из длинных стеблей соломы, которые доходили до колен, и настоящие шлемы. Не обошлось в коллекции и без армейских тренчей, бомберов с анималистистическими принтами, которые подавались в костюме с шортами, а так же желтых тог – современного пересказа традиции ацтеков. Создать должной яркости впечатление о коллекции в троках текста довольно сложно, так что просто посмотрите на видео и фотографии.

Я хочу узнать о Вас как о человеке, поэтому расскажите-ка, пожалуйста, о вашем детстве!

У нас была теплица, пока я рос. И я был полностью поглощен и очарован созданным мною маленьким миром плотоядных растений. Какие-то из них жили в воде и ели планктон, другие любили лакомиться насекомыми. Даже сейчас мне иногда звонит мама, чтобы рассказать, как там поживают растения. Что еще? Игрушки. Ребенком я не так любил игрушки, как сейчас. Игрушки - это чрезвычайная форма сумасшествия, которая связана с моим дизайном. Она не имеет ничего общего с тем, что реально. Меня не волнуют тела или лица. Только фантазия. Вот что я люблю, чистейшую фантазию.

Какую вещь Вы могли бы счесть сумасшедшей?

Мне приходится прибегать к преувеличениям, чтобы приблизиться к центру идеи. Самое главное в создании коллекции, это предельно ясно донести идею. Модная аудитория реагирует исключительно на очень сильные идеи, образы. В одном сезоне я вдохновлялся треш-культурой и поэтому создавал коллекцию на основе фигурок из Хэппи Милов из Макдональдс. У меня всегда было чувство, что я заперт в тюрьме. Может быть, поэтому я всегда стремлюсь к чему-то экзотическому.

Как Вы работаете? Как создается Ваш дизайн?

О, это напоминает хаос! Мы придумываем идею, а потом можем бросить ее и схватиться за что-то совершенно иное. Я никогда не подхожу к дизайну коммерчески, не думаю, что мне необходимо, например, пять юбок в следующей коллекции. Что до красоты, то она не очень-то важна для меня. Тут речь идет о принятии сильных идей, и последующем продюсировании картинки. Красота исходит от эмоций. И я доволен результатом, если он заставляет меня что-то чувствовать.

Ваши шоу часто очень необычны.

В будущем я хочу уделять им больше внимания. Обычно вся концепция придумывается в последнюю минуту. Я же хочу все распланировать, чтобы достигнуть результата получше.

Расскажи нам о ваших любимых фэшн вещах.

Я могу выделить 5 основных вещей. Мне действительно нравятся потные вещи. Люблю застиранные вещи. Хорошее белье имеет большое значение! Люблю обувь. А еще я люблю очень мужественные вещи. Это привилегия быть мужчиной. Сегодня меня преследует чувство, что мы снова должны носить юбки.

А какое Вы носите белье?

Кто, я? Ну, зимой я не прочь одеть кальсоны. Очень удобно, а со штанами сверху еще и создают эффект более крепких ног! Я собираю сексуальные штуки, но это скорее на выход. Такое нижнее белье заставляет меня чувствовать себя иначе. Я не очень-то люблю шелковое белье, однако я не имею ничего против грязного белья.

Давайте поговорим о плохом Бернхарде.

Я думаю, я сильно раздражаю. И иногда мне нравится быть злобным. Я могу быть очень жестоким и выводить людей из себя. А еще еда как-то очень важна для меня. Если я не ем, то чувствую себя плохо. Много времени провожу в спортзале.

А вообще, какой Вы, напористый или податливый?

На самом деле я ленивый. Если бы у меня не было бы работы, я бы ничем не занимался. Меня необходимо принуждать к труду. Но из-за того, что я воспитан на протестантских ценностях, работа мне просто необходима для самоопределения. И если я не работаю, то чувствую себя виноватым. Я уверен, что самыми успешными людьми движет постоянный страх разлениться и застрять в этом состоянии. Читал, что Билл Клинтон мог строить отношения с нужными людьми в течение двадцати часов подряд, но когда он оставался один в своем кабинете, и в буквальном смысле ничего не делал - впадал в депрессию.

Кто ваш фэшн-герой?

Когда мне было шестнадцать, Жан-Поль Готье очень впечатлял меня тем, что он его основной тематикой были добротные и изобильные 80-е. Он сделал эти корсеты и сыграл роль в становлении Мадонны. Это действительно здорово. Я считаю, что 90-е годы довольно скучные.

А кто из современных?

Я не думаю о том, кто лучше или не лучше. Я вижу себя как часть целого поколения. Я очень ценю то, что делают другие люди, такие как Raf Simons, Wendy & Jim, Haider Ackerman. Одно время мне очень нравились Viktor & Rolf. А Хайдер учился со мной в одном классе. Я счастлив, когда у него все получается. Раф обладает огромным талантом в постановке шоу. Я действительно восхищаюсь им. Если вы можете воздействовать на людей путем шоу, это просто невероятно. Еще стиль Wendy & Jim, постмодерн, как и мой собственный. Нет ничего прекрасней и уродства.

Я знаю, что это кошмарное клише, на какую музыку ты любишь?

Я не очень разбираюсь в музыке. Хотя люблю включать телевизор, чтобы посмотреть MTV. Мне нравится танцевать. И тусоваться. Я люблю клубы - танцевальные и секс-клубы.

А как Вы одеваетесь? Мне нравится меняться, играть с самим собой. Если кто-то мне говорит, что я нашел себя, я отвечаю: «Чушь!» Самое крутое в жизни – это то, что она меняется каждый день. Реальный «ты» или «я» не существует. Иногда нужно дать уродству выйти наружу.

Вы не верите в то, что можно одеваться правильно и не правильно?

Нет, нет и нет.

То есть вас никогда не раздражает то, как одеваются некоторые люди?

Никогда. Я не критик. Если людям хочется выглядеть так, как они выглядят - то это хорошо.

А с какой тогда точки зрения Вы оцениваете чужой вид?

Я люблю, когда люди прикладывают усилия к правильному подбору одежды. А это бывает так редко. Единственное, что мне не нравится, когда одежду используют как символ статуса. Я не покупаю вещи для того чтобы выглядеть богатым. Я не уважаю это. Меня не интересует та власть, которая может осуществляться благодаря моде. Мода слишком связана со статусом и деньгами. По мне – это неверный путь. Это убивает творчество. Убивает все, даже вашу личность.

THEATRE PRODUCTS

2010-05-05T15:07:00.000-07:00

http://www.theatreproducts.co.jp/
Одежда по-настоящему проявляет себя тогда и только тогда, когда оказывается надетой. Эффект, производимый при слиянии изделия и тела, собирателен, и слагается он из множества мелких тонкостей. Появляющийся с одеждой образ зависит от баланса различных элементов: материала, формы и цветы, времени и пространства. В этом свете одежду можно называть тем фактором, который может превратить размеренную будничную жизнь в бесконечную театральную постановку.

Таюка Наканащи и Акира Такеучи

«Мы в Theatre Products разрабатываем, производим и продаем одежду, которую можно отнести к классу театрального костюма. Наша организация, что расположилась где-то на краешке земли, – это настоящая аллегория театра, в котором без антрактов идет спектакль под названием «Экспрессия тела как средства общения». Заимствуя что-либо из окружающего мира и демонстрируя это на сцене, мы даем публике время собраться с мыслями и подумать о его значении. Один за другим мы выставляем наши импровизированные жесты на сцену. Помещаем в центр внимания, размышляем над их истинным значением – и через это выстраиваем постановку моды. Мы хотим донести вот что: вне зависимости от места или от обстоятельств, пока будет существовать мода – театр will go on». С общей верой в крепкую связь между костюмом и сценой, дизайнеры Theatre Products – Акира Такеучи (визионер), Таюка Наканащи (дизайнер изделий) и Као Канамори (конструктор) – вместе создают моду. Черпая вдохновение у театральных групп Токио 60-х годов, дизайнеры следуют своей собственной философии. Согласно ей, одежда должна создаваться не как ответ на запрос потребителя, а как видение костюма театрального актера. Если хотите, как зрелище, яркое и самоценное.

Theatre Products формально разделяют линии женской и мужской (Kingly Products) одежды. Для каждой их них должное внимание уделяется как уровню продаж, так и организации показов. Лейбл, к слову, не проводит формализованных показов, оформляя свои презентации-постановки в стиле барокко. Каждый «спектакль» продумывается детально. Обычно в его рамках демонстрируется тот или иной этап развития современных показов мод, которые в Японии раньше представляли собой что-то вроде частных сделок, а свой нынешний публичный характер приобрели только в самом конце 20го века. Theatre Products дают представления то на улице, то на закрытых площадках, однако неизменно тяготеют к высокому, используют в декорациях крылья и живую музыку. И, как обычно, за всеми визуальными и прочими эффектами просматривается некое синергетическое взаимодействие между авторами, чья непоколебимая вера в способность одежды превращать любой момент в театр набирает силу с каждым сезоном. Будь то лекция ученого-египтолога, оживленная участием танцоров и магов, или импровизированный парад в сопровождении духового оркестра, – все это события в рамках показа их токийских коллекций. Тематически и чувственно эти постановки отправляют нас в те времена мировой моды, когда показы неизменно были на первом месте.

Но одержимости сценографией не увлекает Theatre Products безоглядно. Настолько же сильно, как в связь тетра и моды, дизайнеры верят в то, что мода является выражением современности. В сумме эти две тенденции создают иллюзию искусной работы, выполненной промышленным путем. Начиная с дебюта в 2002 году, Theatre Products идеально выдерживают каждый дюйм своей одежды. Как итог, их костюмы сохраняют весь свой исторический шарм и всю тонкую ценность не только на подиуме, но и после покупки. В своих коллекциях дизайнеры используют то яркий гавайский принт, то соединяют в наряде расцветки всех мировых флагов, – им даже ничего не стоит выполнить коллекцию в цветах щербета. Функциональность является жизненно важной для этих конструкций, но истинный поклонник марки Theatre Products знает, что удовольствие от ролевой игры является достаточной мотивацией носить их одежду. Здесь, в Theatre Products, не стоит искать спасения от проклятия новизны. При создании своей последней коллекции дизайнеры Theatre Products вдохновились мотивами далеких стран. В центре их внимания оказались Бомбей, деловая столица Индии, и одноименный джин, Бомбей Сапфир - одна из моделей для создания антуража даже пронесла по подиуму большую его бутылку. Бренд Бомбей Сапфир включен в экспозицию не столько из-за названия, сколько из-за его большой популярности в Индии времен Британского владычества, что позволяет добавить тематике чуть больше смысловой полноты. Соломенные шляпы, украшенные черными сеточками, комбинировались в костюме с летними платьями, костюмными юбками и длинными, многоуровневыми платьями. Все костюмы были детально продуманы - оригинальные пуговицы, сладки и оборки. Все это отсылает нас к Британии конца 17 века. Тамошняя мода неизбежно находила отражение в среде английской знати, которая вела в Индии свои дела. Черные и белые кружевные колготки, а также украшенные помпонами, цветами и бантами туфли служили для создания целостного образа. В магазине AIR бренд Theatre Products представлен с 2007 года. Коллекция "Бомбей" уже у нас.

ATO MATSUMOTO

2010-05-05T15:04:00.000-07:00

О ДИЗАЙНЕРЕ: АТО МАЦУМОТО 松本与
По его собственным словам, Ато Мацумото создает одежду для города. Дизайнеру довелось работать с Dior Homme и другими европейскими мужскими лейблами. Несмотря на то, что иногда Ато не прочь создать нечто по-настоящему вызывающее, его коллекции по существу всегда остаются несколько консервативными.

Сейчас Ато Мацумото 48 лет. Он женат на Японской актрисе по имени Харука Игава.

БРЕНД «АТО»
ATO - Японский фэшн-бренд, созданный дизайнером Ато Мацумото. Лейбл шагнул в мир в 1993 и с тех пор стал изрядно популярен. Бренд совмещает в себе все типы хай- и стрит-фэшна, а также предлагает обувь и аксессуары. За пределами Японии кроссовки от ATO превратились в статусную вещь после того, как их начал носить Канье Уэст.

СТАНОВЛЕНИЕ БРЕНДА

1993 - Ато Мацумото основал бренд.
1994 - Прошло первое фэшн-шоу бренда в Токио.
1999 - Одежда ATO впервые продаваться в Северной Америке и Европе.
2000 - Впервые был проведен показ коллекции ATO в Париже.
2003 - В Токио показана женская коллекция.
2007 - Канье Уэст начинает регулярно надевать кроссовки ATO для выхода в свет, что вызывает большой резонанс в среде фанатов кроссовок в англо-говорящих странах.

В июле 1997 дизайнер провел свою первую выставку за границей Японии, в CVDC. В этом же году дистрибьюшн его бренда вышел на интернациональный уровень, охватив Европу и Соединенные Штаты.
В июле 2000 Ато впервые представил свою коллекцию в Париже.
С 2003 года Мацумото занимается женской линией одежды.
Сегодня его показы регулярно присутствуют в программе Японской недели моды.

КРОССОВКИ АТОЛюбители кроссовок должны быть хорошо знакомы с футуристической линией обуви от Ато Мацумото, которая покорила Канье Уэста.

В сезоне осень/зима 2008 Мацумото выпустил новую модель, основанную на классических кедах Converse Chuck Taylor. При создании своей собственной линейки Ато использует высококачественные материалы и добавляет несколько полезных деталей, таких как молнии и липучки на задней стороне.

ATO SS 2010
В коллекции одежды АТО SS 2010 видна тенденция к смешению таких стилей, как минимализм 90-х и японский деконструктивизм. Получившийся микс сдобрен кожей и бондажными ремнями. Вязаные кофты идут в паре с черными кожаными штанами, разбавленными цветными вставками. В коллекции присутствуют как необычные блейзеры, так и простые белые алкоголички с необработанным краем, отделанные мелкими клепками. Почти на каждой паре брюк на показе были ремни с низкой посадкой. Обувь - высокие черные кроссовки от дизайнера. Кардиганы и плащи завершают костюм, привнося в него молодежность своей цветовой гаммой. Нашлось в коллекции, тем не менее, место и для костюмов, и для формальной кожаной обуви.

В Москве коллекцию S/S 2010 от Ато Мацумото вы можете найти в шоу-руме японской одежды «AIR».

NOZOMI ISHIGURO

2010-05-05T14:56:00.000-07:00

Нодзоми Исигуро

Родился в 1964 году в Токио, Япония.

В 1985 окончил школу дизайна Kuwasawa.

С 1985 по1997 работал в Comme Des Garcons.

http://web.me.com/nozomi.ishiguro

Нодзоми Исигуро – японский дизайнер одежды. Он, как говорят, являет собой нечто вроде союза Рика Оуэнса, Йоджи Ямамото и Comme Des Garcons. Брюки на молнии и гипертрофированно слоеная одежда его руки потрясающе эклектичны, а вязка на верхней части невообразимых штанов заставляет задаться вопросом: а это, вообще, штаны али юбка?

Работы Исигуро едва ли получится определенно отнести к одному-единственному стилю. Он вольно сочетает полное облачение готик-лолиты с современными японским и европейским трендами. Одежда, которая выходит из-под рук Исигуро зачастую за рамками того, что большинство людей смогли бы на себя надеть. Но с другой стороны, чего Вы хотели? Таков авангард.

История
Нодзоми Исигуро начал свою карьеру в Comme Des Garcons. Там он работал12 лет, накапливая опыт конструирования одежды в должности главного дизайнера, координируя три различных линейки бренда.
В 1998 году Исигуро основал свою собственную линию одежды, а в 2002 году появилась первая полноценная мужская коллекция. Производство The Nozomi Ishiguro Gold было запущено в 2005 году. Тогда же состоялась и весьма впечатляющая презентация его видения стиля. Она прошла в рамках показа на берегу реки Meguro, под сенью сакуры в цвету. Для достижения полного включения аудитории в процесс созерцания в качестве музыкального фона был даже устроен концерт.
В целом, бренд Нодзоми Исигуро был принят довольно тепло, но не получил широкой огласки ни в прессе, ни в кругах международного бомонда. Прорыва не вышло.

Бренд Nozomi Ishiguro
Коллекции от Нодзоми Исигуро разительно отличаются одна от другой. В их создании дизайнер ходит по тонкому льду у самой кромки модной сцены. Лейбл предлагает широкий спектр различных изделий мужского и женского сегментов: кофты, пиджаки, безрукавки, джинсы, шорты, юбки, а также обувь, сумки, кепки, шляпы и аксессуары.
Своеобразной авторской деталью, систематически используемой Исигуро, является многослойность одежды, создание композиций из наложенного слой за слоем текстиля. Блузки и футболки, которые обычно достигают длиной талии, в созданном Нодзоми костюме будут бесконечно длиться, длиться, и длиться, перетекая из слоя в слой.

Результат коллаборации брендов Nozomi Ishiguro и Dr. Martens

Монструозные ботинки на картинке сверху, которые отчетливо апеллируют к панк-культуре, - это коллекция Нодзоми Исигуро на основе обуви Dr.Martens. Шипы, клепки, даже нечто напоминающее сандалии. Вообще Исигуро частенько использует всякие остро-металлические аксессуары в декорировании своей обуви. Так, например, в коллекции S/S 2009, он украсил туфли шипами и клепками.

Интервью с Нодзоми

Какую из вещей Ваших коллекций Вы можете назвать самым любимым?
На самом деле, у меня никогда еще не было любимого произведения. После показа я снова критически осматриваю все изделия и задаюсь вопросом, что я мог бы сделать лучше?

Что есть обувь для вас?
Обувь невероятно важна для меня. Она позволяется контактировать с землей, позволяя нам придерживаться своего пути. Она помогает нам двигаться.

Какая обувь должна быть у каждой женщины в шкафу?
Мода, на мой взгляд, бесполезная вещь. Поэтому я не считаю, что нужно иметь что-то конкретное.

Какие дизайнеры Вам нравится больше всего?
Пусть мой номер один остается тайной. Но мне нравится много кто, например, Chanel.

Как вы обычно одеваетесь?
Я особо не думаю о том, что я ношу. Сегодня на мне майка с рисунком Даниэля Джонстона, джинсы №501 от Levi's, мда, староваты они, пора бы новые прикупть - и Crocs.

Кто первый может оценить вашу коллекцию?
Моя жена, которая также является моим партнером по бизнесу.

Что вы делаете, когда вам не хватает вдохновения?
Я очень рано встаю и иду гулять со своей собакой. Все это время я непрерывно думаю.

Что в Вашей работе Вам нравится больше всего?
Было бы замечательно, если бы люди покупали мою одежду в таких количествах, чтобы я мог не беспокоиться о деньгах. Освободившись на время от обязанностей, я бы проводил время с сыном, дочерью и женой. К сожалению, в действительности все не так. Быть дизайнером – очень сложная работа. Поэтому я, как могу, просто стараюсь наслаждаться ей наслаждаться. Считаю, что это важно.

Познакомиться с последней коллекцией можно в магазине Air.

2010-05-05T14:51:00.000-07:00

MINT DESIGNS (ミントデザインズ)
http://www.mint-designs.com
Бренд mint designs, созданный Хокуто Катсуи , Нао Яги и Юсуке Такеяма в 2001 году - это уважаемый лэйбл, который представлен в магазине Parco в токийском районе Shibuya. Восхитительные принты и паттерны – вот главные изюминки данной марки.

Хокуто Катсуи учился в Parsons School of Design, в Нью-Йорке, а так же в Центральном колледже искусств и дизайна Saint Martin’s (Saint Martin’s College of Art and Design). В июле 2001 он вернулся из США в Японию и принялся за создание бренда mint designs совместно с Нао Унаги и Юсуке Такеяма.
Нао Яги окончила Университет искусств Doshisha, после так же поступила в Центральный колледж искусств и дизайна Saint Martin’s (Central Saint Martin’s College of Art and Design).
Юсуке Такеяма, выпускник Bunka Fashion College, позже покинул компанию. Помимо сотрудничества с mint designs, он работал с различными брендами в Лондоне и Париже.

mint designs живут под лозунгом дизайна, в отличие от большинства модных ателье на Shibuya – главным образом благодаря тому, что Катсуи Хокуто и Нао Яги не ограничивают себя в проявлениях чувств, и чувства эти воплощаются в их одежде. Фьюжн-подход дуэта, родившийся благодаря долгому пребыванию дизайнеров в Европе, отличается от ограниченной приверженности стандартам. Этот подход выходит за рамки мейнстрима моды, он включает в себя как графический, так и промышленный дизайн.
Катсуи и Яги - очень скромные молодые люди, они выполнили свою дебютную коллекцию в простом крое, что можно было бы расценить как начало последовательного дизайнерского пути. Но проблески в их развитии свидетельствуют о том, что они далеки от строгости. Катсуи и Яги учились в Central St. Martin’s College of Art and Design. После окончания они работали в известных магазинах, где субъективность ценилась превыше всего. Катсуи работал в студии Александра МакКуина, Яги тоже была в делах – работала помощником у Хусейна Чалаяна. Уроки, полученные в Лондоне, иногда проявляются в их творчестве, но это касается скорее идеациональной стороны, нежели прямых вкраплений в производстве. Дизайнеры решительно настроены покорить мир! Рассказывая о своей деятельности, они описывают ее в меньшей степени как «создание моды», предпочитая словосочетание «дизайн одежды». Вместе Катсуи и Яги создают удивительные вещи. Они смело играют с дизайном и охотно сотрудничают с различными брендами, такими как, Shu Emura, Sony Ericsson, Nume, Uniqlo…

mint designs считаются единственными в своем роде в Токио, и не зря - их видение моды весьма своеобразно. «Делать одежду - вот что главное в дизайне», - говорят авторы по этому поводу.

Когда mint designs дебютировали на Токийской неделе моды в 2002 году, их коллекцию не очень-то поняли, они она получила гораздо больший отклик со стороны арт-журналов, нежели от журналов мод. Но со временем оказалось, что в их концепции заложен значительный потенциал успеха. В 2005 году лейбл mint designs победил в седьмом конкурсе Moet et Chandon New Designers.
Дизайн одежды – это не единственная сфера интересов создателей mint designs. Они также увлекаются архитектурой, графикой, фотографией, интерьерным дизайном, и именно это вдохновляет их в изготовлении одежды.
Ныне mint designs работают на международном уровне и недавно даже запустили линию детской одежды.

Маски от mint designs: Вперед, обезьянка, сражайся со свиным гриппом!
В рамках мартовской Японской Недели Моды в 2009 году, наш разлюбимый токийский бренд выпускал своих моделей на подиум исключительно в забавных белых масках. На первый взгляд эти аксессуары напоминали зрителю обыкновенные противовирусные повязки, которые ежедневно мелькают на улицах Токио. Однако потом проявлялось разительное отличие - дизайнерские маски чрезвычайно реалистично отображали контуры лица. В итоге, эта разработка mint designs привлекла ничуть не меньше внимания покупателей и прессы, чем, собственно, показанная одежда.
Сначала, дизайнеры хотели использовать маски только как часть костюма, таким образом создавая интересный, необычный образ модели. Однако, они столкнулись с такой волной интереса, что дизайнеры Нао Яги и Хокото Катсуи приняли решение наладить производство масок для продажи. В 2009 году эти маски были привезены в Москву, в fashion store AIR.

Первоначально маски создавались в сотрудничестве с корпорацией Asahi Kasei Fibers, в рамках Tokyo Fiber Senseware - ежегодного конвента, где производители и дизайнеры вместе разрабатывают новые способы использования синтетических материалов. Для своих моделей mint designs выбрали материал от Asahi Kasei под названием “Smash” – легкий, стойкий к разрыву и в то же время способный сохранять объемную форму.
Но почему было использовать именно этот материал для изготовления масок? Дизайнеры объясняют это так: «в Японии множество людей ежедневно носит маски, чтобы защититься от простуды и аллергенов. Большая часть таких масок обычного белого цвета, потому как они созданы для использования исключительно в медицинских целях. Такой «аксессуар» на лице заставляет чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому мы сделали особые маски, которые помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность! Они обеспечат вам комфорт и сберегут здоровье, а кроме этого еще и поднимут настроение».
Маски от mint designs помогут вам подойти к защите от гриппа с юмором, но при этом вы не будете выглядеть менее стильно! Даже если эти маски на самом деле не защищают от болезни, то ваш «обезьяний» наряд непременно заставит окружающих держаться от вас на безопасном расстоянии!

mint designs на Japan Fashion Week Весна/Лето 2010: Начало Японской Недели моды было ознаменовано днем инновационного дизайна, программу которого составили такие бренды, как Monotari Ono, Junya Tashiro, mint designs и DRESS33. Показ последней коллекции mint designs прошел в том корпусе Токийского Национального Музея, где экспонируются сокровища храма Хорю-дзи. За главными воротами там высится футуристическое здание, а перед ним большой, необыкновенной красоты пруд. Само здание спроектировано Йосио Танигучи. Внутри хранятся 319 сокровищ Хорю-дзи.
Гостям показа было предложено расположиться и внутри, и снаружи здания. Границей между аудиториями служила только гигантская стеклянная стена. Путь моделей при такой необычной геометрии пространства начинался внутри здания, где одежда презентировалась одной части гостей, а затем продолжался снаружи, для другой их части. На голове у каждой модели был причудливый головной убор, составленный из формованной проволоки и газовой ткани. Макияж был выполнен в серебристых тонах, а особый акцент дизайнеры поставили на кроваво-красные губы. Гольфы и перчатки связали элементы костюма воедино, завершив образ.

Что действительно интригует в этой коллекции, так это принты, созданные Нао Яги. Каждый из них превосходил предыдущий по своей оригинальности: горизонтальные, круговые, зигзагообразные. mint designs вообще славятся своими принтами. Используя их, дизайнеры создали гаремные брюки, платья, блейзеры и даже несколько вечерних нарядов.
Все платья были по-особенному сшиты: например, на некоторых моделях материал был намеренно присобран на плече или бедре. Иные изделия декорировались вставками из другой ткани. Коллекция получилась абсолютно целостной, несмотря на широкий спектр цветов. Ах, эта презентация... Да, было действительно потрясающее шоу, на все сто заслуживающее тех аплодисментов, которыми наградили его гости.

ETHOSENS

2010-05-05T14:47:00.000-07:00

"ETHOS" (от греч.) значит Привычка, а "SENS" - Чувство, Ощущение. Название появилось благодаря соединению этих двух слов. «Мы уверены, что и привычка может рождать чувства. Их мы предлагаем использовать в качестве основы для нового видения, которое, конечно, тоже со временем обречено стать традицией», - описывает дизайнер свою творческую концепцию.
Его имя - Юи Хащимото, и он создает бренд ETHOSENS. Юи обучался в Esmod Tokyo, закончил его в 2000 году. После этого дизайнер стал подрабатывать ассистентом в фэшн-брендах Yab-Yum и Lolo. Спустя три года после окончания университета Юи положил начало своему собственному бренду, который сначала назвался ETHOS.
Под современным названием, ETHOSENS, бренд вышел в свет в 2007 году на презентации коллекции осень-зима. Юи представляет свои коллекции в Токио дважды в год. Коллекция SS 2008 была показана уже в Paris Area, а AW 2008-2009 проходила на Paris Rendez-Vous.

A/W 09/10 Коллекция "Джентельмен?" «В современном городе джентльмену до сих пор не находилось места, мы же решили это изменить. Дадим джентльмена городу! Пора привнестибо льше маскулинности в мужскую одежду», - комментирует автор свое предпоследнее творение.

«Джентельмен? Джентельмен! Нам действительно по вкусу коллекция осень-зима 2009-2010 бренда ETHOSENS! Этот японский фэшн лэйбл пересматривает традиционный дизайн мужской одежды за счет использования намеренно бОльших размеров и по-новому видит самые основы», - звучит в фэшн-блогах.

S/S 2010 В шестом же сезоне ETHNOSENS, дизайнер Юи Хащимото старается найти идеальный баланс между игривостью и современным шиком. Сравнительно простые линии в одежде Хищимото разбавляет небольшой толикой веселья, таким образом располагая к себе мужскую моду. В коллекции уживаются и надетые как штаны полупрозрачные леггинсы, и спортивные костюмы, источником вдохновения для создания которых послужил блейзер. Одетым в обезличенные серые тона мужчинам предлагают обратить внимание на разнообразие моделей и комфорт. Нормы не для Хащимото!

Японский фэшн-лайбл ETHOSENS прорывается в мир сквозь конвенционализм современных тенденций в мужской моде, неся с собой концептуальный дизайн и принты. С последней коллекцией вы в скором времени сможете познакомиться в магазине AIR. "Я всегда чувствовал себя не в своей тарелке в сфере стереотипной мужской одежды, - откровенничает Юи Хащимото. В этой коллекции мы уделили внимание традиционному стилю и вышивке. И позволили себе усомниться в традициях современной моды. Мы хотели расширить границы мужской одежды, привнося в нее экспрессию".

ANREALAGE

2010-05-05T14:38:00.001-07:00

Дизайнер Кунихико Моринага родился в Токио в 1980. Он получил два высших образования: в университете Waseda и в Vantan Design Academy. С 2003 ведет свою историю его бренд, который Кунихико назвал Anrealage.

Это диковинное название составлено из набора слов «real, unreal and age», то есть «реальное, нереальное и возраст». «С тем, как мы двигаемся по жизни, сквозь наше сердце проходит много разных мелочей. Как слезы воробья, например. И ведь каждая эта мелочь ценна! Поэтому мы верим, что Бог живет в деталях», - комментирует дизайнер смысловую нагрузку в названии бренда.

В 2005 году Кунихико выиграл Гран-при в номинации «Авангард» на Gen Art, конкурсе для молодых дизайнеров, который проходит в Нью-Йорке.

В 2006 в центре Токио была показана первая коллекция сезона Весна-Лето. Презентация прошла в Токийской башне совместно с брендом Кейсуке Канда.

В 2009 ANREALAGE выстрелили в мир большой моды – они превратили символы в одежду, продемонстрировав инсталляцию «○△□凹凸» или, как ее окрестили позже, «Объемная геометрия». Инсталляция проходила в музее под названием "Сувениры из Токио" в Национальном центре искусств Токио. Также ее можно было увидеть в Стокгольмском музее искусств.

В рамках показа вещи были в буквальном смысле натянуты на геометрические фигуры, и это выглядело космически! Затем каждое из изделий демонстрировалась на людях, полностью трансформируя свой внешний вид. Через использование такого приема наглядно демонстрировалось, насколько сложны вещи в изготовлении, насколько необычны их крой и форма. 3D-геометрия, конструктивизм и силуэт – такого мы еще не видели!

Последнюю коллекцию от ANREALAGE вы можете скоро увидеть в Москве в магазине AIR. В ней дизайнеры снова демонстрируют нам непостоянство формы. Авторы для презентации своего бренда сделали новый впечатляющий перформанс и, оставаясь верными себе, они действительно сделали нечто уникальное.

2010-05-05T14:35:00.000-07:00