BERNHARD WILLHELM

Бернхард Вильгельм родился в Ульме (Германия) в 1972 году. Сейчас ему 38, и он чертовски успешен. В 1998 году дизайнер окончил Королевскую академию Антверпена. После Бернхарду довелось работать в таких авторитетных домах, как Walter Van Beirendonck, Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Dirk Bikkembergs. Начало бренду Bernhard Willhelm (совместно с Ютта Краус) было положено с женской коллекцией одежды, которую публике представили в рамках парижских показов в марте 1999 года. В октябре 2000 дизайнер впервые приступил к созданию мужской коллекции, существование которой он держал в тайне вплоть до января 2003 года. Именно тогда эта линия, плод трехлетних усилий, была показана ее на Неделе Мужской моды.

В сентябре 2002 года он переехал в Париж. С 2002 по 2004 Бернхард успешно руководил итальянским домом Capucci, при этом не забывая и о собственных коллекциях. В 2003 дизайнер удостоился чести представить ретроспективу его работ в рамках проекта Blickle Art Foundation в Германии. В 2005 году модельер принял участие в разработке костюма номинации «школьная форма», которая был организована благотворительной компанией Misericordia в помощь детям-сиротам. В том же году была запущена в производство его первая линия обуви. Его успехи не остались незамеченными. Бернхард получил гран-при ANDAM, как самый многообещающий талант современной творческой сцены. За те 11 лет из них, что дизайнер отдал своему бренду, ему удалось создать и обставить собственный действительно сногсшибательный уголок мира моды.

Творчество

В интервью для Hint Magazine дизайнер рассказывает о том, что в юном возрасте на него повлияло творчество Готье и Мадонны. Сегодня фавориты Бернхарда – Raf Simons, Wendy & Jim, Haider Ackerman и Viktor & Rolf. Нельзя не согласиться, что эти компании достойны того, чтобы у них учились вести дела. Подход Бернхарда к созданию одежды отличается известной долей авангардности. Он – сторонник смелых решений в том, что касается формы, сочетания цветов и используемых тканей, однако при этом крой изделий, выходящих из-под его руки, довольно прост. Уже в первой своей коллекции, представленной в Париже в 1999 году, нарушил около восьми миллионов фэшн-правил, используя цвета, объемы и темы, которые поставили в тупик критиков, пытавшихся классифицировать увиденное на показе. Умело помещая различные объекты в центр внимания (от игрушек и компьютерных игр, до элементов треша и американских футболистов), Бернхард, казалось бы, задал канву своего творчества. Но не тут-то было! Внезапно оказывается, что следующая за разноцветным безумием новая коллекция навеяна минималистичностью 90-х. В летней мужской коллекции 2006 года, Вильгельм более концентрирует внимание на концепции «Street, Fun и Chic», где он демонстрирует нам свою любовь к гипертрофированным объемам, ярким цветам и удивительными принтами. В своей осеннее-зимней коллекции 2008-2009 Бернхард сотрудничал с английским фотографом Ником Найтом (с которым он уже имел дело при создании обложки для альбома Бьерк – «Volta»).

 

Mykita & Bernhard Willhelm Limited Edition 2009 AW

В 2009 Бернхард Вильгельм для создания общего проекта с MYKITA, которые известны линейками своих ультра-легких и зеркальных очков. Результатом совместного творчества стали очки-авиаторы. Их нарекли FRANZ. Именно в них Сара Джессика Паркер появляется на съемках фильма Секса в большом городе-2, в Нью-Йорке. Название дано в честь легендарного чемпиона Франца Кламмера. Их броский, но в то же время аскетичный дизайн дает сознательную отсылку к недостаткам устаревших методов производства оптики и очков в частности.

 

Коллекция весна/лето 2010 Все наши ожидания от последней коллекции Бернхарда Вильгельма оправдались, его фирменный стиль нашел в ней полное воплощение. Кричащий дизайн, экстремальный пошив и цвета на всю катушку – это и есть Бернхард Вильгельм. Чтобы попасть на показ, зрителям нужно было преодолеть лабиринт дворца Броньяр, после чего они оказывались в комнате с высоким потолком, заставленной мольбертами и покрытой грудами открытых книг. Образы моделей создавали с использованием черных париков (двое так и вовсе со скульптурами на головах – никак иначе эти замысловатые конструкции, лишь отдаленно напоминающие парики, не назовешь). Были маски из длинных стеблей соломы, которые доходили до колен, и настоящие шлемы. Не обошлось в коллекции и без армейских тренчей, бомберов с анималистистическими принтами, которые подавались в костюме с шортами, а так же желтых тог – современного пересказа традиции ацтеков. Создать должной яркости впечатление о коллекции в троках текста довольно сложно, так что просто посмотрите на видео и фотографии.

Я хочу узнать о Вас как о человеке, поэтому расскажите-ка, пожалуйста, о вашем детстве! 

У нас была теплица, пока я рос. И я был полностью поглощен и очарован созданным мною маленьким миром плотоядных растений. Какие-то из них жили в воде и ели планктон, другие любили лакомиться насекомыми. Даже сейчас мне иногда звонит мама, чтобы рассказать, как там поживают растения. Что еще? Игрушки. Ребенком я не так любил игрушки, как сейчас. Игрушки - это чрезвычайная форма сумасшествия, которая связана с моим дизайном. Она не имеет ничего общего с тем, что реально. Меня не волнуют тела или лица. Только фантазия. Вот что я люблю, чистейшую фантазию. 

Какую вещь Вы могли бы счесть сумасшедшей? 

Мне приходится прибегать к преувеличениям, чтобы приблизиться к центру идеи. Самое главное в создании коллекции, это предельно ясно донести идею. Модная аудитория реагирует исключительно на очень сильные идеи, образы. В одном сезоне я вдохновлялся треш-культурой и поэтому создавал коллекцию на основе фигурок из Хэппи Милов из Макдональдс. У меня всегда было чувство, что я заперт в тюрьме. Может быть, поэтому я всегда стремлюсь к чему-то экзотическому. 

Как Вы работаете? Как создается Ваш дизайн? 

О, это напоминает хаос! Мы придумываем идею, а потом можем бросить ее и схватиться за что-то совершенно иное. Я никогда не подхожу к дизайну коммерчески, не думаю, что мне необходимо, например, пять юбок в следующей коллекции. Что до красоты, то она не очень-то важна для меня. Тут речь идет о принятии сильных идей, и последующем продюсировании картинки. Красота исходит от эмоций. И я доволен результатом, если он заставляет меня что-то чувствовать. 

Ваши шоу часто очень необычны. 

В будущем я хочу уделять им больше внимания. Обычно вся концепция придумывается в последнюю минуту. Я же хочу все распланировать, чтобы достигнуть результата получше.

Расскажи нам о ваших любимых фэшн вещах. 

Я могу выделить 5 основных вещей. Мне действительно нравятся потные вещи. Люблю застиранные вещи. Хорошее белье имеет большое значение! Люблю обувь. А еще я люблю очень мужественные вещи. Это привилегия быть мужчиной. Сегодня меня преследует чувство, что мы снова должны носить юбки. 

А какое Вы носите белье? 

Кто, я? Ну, зимой я не прочь одеть кальсоны. Очень удобно, а со штанами сверху еще и создают эффект более крепких ног! Я собираю сексуальные штуки, но это скорее на выход. Такое нижнее белье заставляет меня чувствовать себя иначе. Я не очень-то люблю шелковое белье, однако я не имею ничего против грязного белья. 

Давайте поговорим о плохом Бернхарде. 

Я думаю, я сильно раздражаю. И иногда мне нравится быть злобным. Я могу быть очень жестоким и выводить людей из себя. А еще еда как-то очень важна для меня. Если я не ем, то чувствую себя плохо. Много времени провожу в спортзале. 

А вообще, какой Вы, напористый или податливый? 

На самом деле я ленивый. Если бы у меня не было бы работы, я бы ничем не занимался. Меня необходимо принуждать к труду. Но из-за того, что я воспитан на протестантских ценностях, работа мне просто необходима для самоопределения. И если я не работаю, то чувствую себя виноватым. Я уверен, что самыми успешными людьми движет постоянный страх разлениться и застрять в этом состоянии. Читал, что Билл Клинтон мог строить отношения с нужными людьми в течение двадцати часов подряд, но когда он оставался один в своем кабинете, и в буквальном смысле ничего не делал - впадал в депрессию. 

Кто ваш фэшн-герой? 

Когда мне было шестнадцать, Жан-Поль Готье очень впечатлял меня тем, что он его основной тематикой были добротные и изобильные 80-е. Он сделал эти корсеты и сыграл роль в становлении Мадонны. Это действительно здорово. Я считаю, что 90-е годы довольно скучные. 

А кто из современных? 

Я не думаю о том, кто лучше или не лучше. Я вижу себя как часть целого поколения. Я очень ценю то, что делают другие люди, такие как Raf Simons, Wendy & Jim, Haider Ackerman. Одно время мне очень нравились Viktor & Rolf. А Хайдер учился со мной в одном классе. Я счастлив, когда у него все получается. Раф обладает огромным талантом в постановке шоу. Я действительно восхищаюсь им. Если вы можете воздействовать на людей путем шоу, это просто невероятно. Еще стиль Wendy & Jim, постмодерн, как и мой собственный. Нет ничего прекрасней и уродства. 

Я знаю, что это кошмарное клише, на какую музыку ты любишь?

Я не очень разбираюсь в музыке. Хотя люблю включать телевизор, чтобы посмотреть MTV. Мне нравится танцевать. И тусоваться. Я люблю клубы - танцевальные и секс-клубы. 

А как Вы одеваетесь? Мне нравится меняться, играть с самим собой. Если кто-то мне говорит, что я нашел себя, я отвечаю: «Чушь!» Самое крутое в жизни – это то, что она меняется каждый день. Реальный «ты» или «я» не существует. Иногда нужно дать уродству выйти наружу. 

Вы не верите в то, что можно одеваться правильно и не правильно? 

Нет, нет и нет. 

То есть вас никогда не раздражает то, как одеваются некоторые люди? 

Никогда. Я не критик. Если людям хочется выглядеть так, как они выглядят - то это хорошо. 

А с какой тогда точки зрения Вы оцениваете чужой вид? 

Я люблю, когда люди прикладывают усилия к правильному подбору одежды. А это бывает так редко. Единственное, что мне не нравится, когда одежду используют как символ статуса. Я не покупаю вещи для того чтобы выглядеть богатым. Я не уважаю это. Меня не интересует та власть, которая может осуществляться благодаря моде. Мода слишком связана со статусом и деньгами. По мне – это неверный путь. Это убивает творчество. Убивает все, даже вашу личность.